Translate

суббота, 23 марта 2013 г.

Выращивание овощей в парниках и теплицах



                                       


                                       



Сооружения для выращивания овощных культур в зимне-весенний период.
Это парники, теплицы, а также утепленный грунт. Создание в сооружениях защищенного грунта наиболее подходящего и благоприятного микроклимата для отдельных групп овощных растений позволяет получать устойчивые высокие урожаи их товарной массы (в 5—10 раз выше, чем на огороде), а также выращивать овощную рассаду для открытого грунта.
Размещение парников и теплиц на огороде. 
Для сооружения теплиц и парников обычно выбирают ровную или с небольшим южным или юго-западным склоном площадку. Она должна быть защищена от северных и восточных ветров строениями, изгородью, деревьями и не затеняться ими. Если участок посевов не защищен, с подветренной стороны ему делают ограду из досок, мат, камыша, стеблей подсолнечника или кукурузы. Нельзя размещать парники на участке, где грунтовые воды залегают глубиной менее 150 см от поверхности почвы, а также с северной стороны построек, которые их будут затенять
Почвосмеси, применяемые в парниках и теплицах.
Это грунты и почвосмеси с высоким содержанием питательных веществ, хорошими воздухопроницаемостью, поглотительной способностью и оптимальной реакцией среды. Они также должны быть очищены от возбудителей болезней, вредителей, сорняков и сохранять водостойкую структуру в течение вегетационного периода. Содержание органического вещества в них должно быть не меньше 10%. Лучшие из них для огурца те, где твердая, жидкая и газообразная фазы находятся в соотношении 15-20:50-55:25-39%, для томата и других культур — 35-40:40:25-30%. Такого соотношения можно достичь лишь при искусственном изготовлении смеси. Для этого используют дерновую землю, перегной, листья, опилки, песок. Для весенних пленочных теплиц используют естественную почву. В течение эксплуатации сооружений ее систематически улучшают.
Дерновая земля.
Один из компонентов для приготовления высококачественных почвосмесей. Заготавливают ее в первой половине лета на участках с хорошим травостоем из злаковых и бобовых трав. Дернину нарезают плугом или вручную лопатой на глубину 10— 12 см и складывают в штабель травой к траве. Через каждые два слоя дернины кладут навоз толщиной 15—20 см. Штабель делают высотой 120—150 см, шириной 2 м, произвольной длины. На каждый 1 м'1 штабеля дают 4 кг суперфосфата (5 кг фосфоритной муки), а при повышенной кислотности — 3— 4 кг извести. Для хорошего разложения дернины штабель поливают навозной жижей, продуктами канализации или водой и 2-3 раза в течение лета перелопачивают. Процесс разложения дернины длится 1-2 года.
Перегной.
Его получают из парников на биологическом обогреве. Осенью при очистке парника биотопливо выбирают и укладывают в штабель, где оно окончательно превращается в перегной. Перегной характеризуется очень высоким содержанием питательных веществ (N — 0,75%; Р205 — 0,4%; К20 — 0,6; СаО — 0,8%) и хорошими физическими свойствами. Поскольку в чистом состоянии концентрация питательных веществ в перегное высокая, его используют только в смесях с другими компонентами. Перегной можно изготавливать из навоза и других органических компонентов, для чего их предварительно складывают в штабеля. Через 1,5-2 года органическая масса разлагается и превращается в перегной.
Торф.
Торф используют в чистом и компостированном виде. В первом случае заготавливают торф осенью с зольностью не более 12% и степенью разложения до 20%. Затем его измельчают и складывают в штабеля. Перед закладкой в теплицу увлажняют до 70% ППВ, нейтрализуют (30-60 кг извести на 1 т сухого торфа) и добавляют минеральные удобрения. В теплицах используют торф с рН 5,8-6,2, слоем 25-35 см (3-5 т на 10 м3). На таком субстрате овощные культуры можно выращивать 8-10 лет. При этом каждый год торф добавляют до соответствующего уровня. Для приготовления компостов берут 50% низинного торфа, 30 — навоза, 10 — фекалий или смеси коровяка с птичьим пометом, 7 — дерновой земли, 3% фосфоритной муки. При укладке штабеля компоненты размещают послойно. Для снижения кислотности добавляют 4-5 кг/м3 извести. За время компостирования массу поливают навозной жижей, продуктами канализации или водой и 2-3 раза перелопачивают. Через 6-7 мес компост готов к применению.
Лиственная земля.
Этот субстрат приготовляется из листьев древесных пород. Их сгребают и складывают в кучи. Если осень теплая и продолжительная, кучи хорошо поливают навозной жижей. Весной и летом их также 3-4 раза поливают навозной жижей, продуктами канализации или раствором куриного помета, складывают в штабель и 1-2 раза перелопачивают, добавляя при этом на 1 м3 3-5 кг фосфоритной муки. Осенью получают лиственную землю, которую используют как перегной.
Старая парниковая земля. 
Огородники, имеющие парники, ежегодно их очищают. Верхний слой почвы снимают и отдельно складывают в штабель. Такая земля высокоплодородная и ее с успехом используют повторно в сооружениях защищенного грунта. При штабелировании парниковую землю нужно переслаивать полуразложившимся навозом (50-80 кг на 1 м3) или птичьим пометом (8-10 кг на 1 м3) и 1-2 раза увлажнить навозной жижей. После хорошего промораживания парниковую землю используют под овощные культуры как рыхлитель тяжелых почв, для мульчирования и подсыпки растений. При этом следует помнить, что землю из-под томата можно использовать для выращивания капусты, огурца, после огурца — томата, капусты и т. д.
Опилки. 
В сооружениях защищенного грунта используют опилки хвойных пород в чистом или компостированном виде. При использовании в чистом виде их насыпают в теплицы слоем 25 см. На каждый 1 м3 опилок вносят 300 г древесной золы, 250 — аммиачной селитры, 200 — суперфосфата и 150 г сульфата калия. Все это хорошо перемешивают и увлажняют. При использовании такого субстрата на следующий год его дезинфицируют и добавляют свежий слоем 10 см. Овощи бессменно выращивают на опилках 6-8 лет. Дозы удобрения для подкормки растений устанавливают согласно данным агрохимического анализа. Компостируют опилки так же, как и торф. При этом на каждую их тонну вносят 6-8 кг аммиачной селитры для улучшения прохождения микробиологических процессов.
Песок.
В приготовлении хорошей по физическим свойствам почвосмеси для сооружений защищенного грунта обязательным компонентом является крупнозернистый песок. Его заготавливают на берегах рек. В зависимости от физических свойств дерновой земли его добавляют от 5 до 10% при изготовлении парниковой и тепличной почвосмесей.
Приготовление почвосмеси для выращивания овощей.
Эту работу проводят в конце лета. На 1 м2 теплицы ее заготавливают 0,25, на одну парниковую раму — 0,35 м3. Ежегодно для стеллажных теплиц и парников на биологическом обогреве заготавливают 100% почвосмеси, а для грунтовых теплиц и парников на техническом обогреве — 20-30%. Промерзание почвосмеси зимой положительно сказывается на очищении её от вредителей и возбудителей ряда болезней сельскохозяйственных культур, в том числе и овощных. Чтобы почвосмесь зимой при использовании не замерзала, ее укрывают навозом, листьями, матами или другими материалами.
Состав почвосмеси для выращивания рассады овощей.
В практике овощеводства существует много способов приготовления почвосмесей. Состав их зависит от биологической особенности культур, периода их возделывания и наличия компонентов. Для выращивания сеянцев лучше использовать наиболее рыхлые почвосмеси, состоящие из перегноя, лиственной земли, торфа, небольшого количества дерновой земли и песка. Проращивают семена огурца в пропаренных опилках. Растения огурца и кабачка выращивают на богатых почвосмесях, состоящих преимущественно из перегноя, торфа, а также небольшого количества дерновой земли. Томат, перец, баклажан, редис следует выращивать на посвосмесях, состоящих преимущественно из дерновой земли или из равных частей дерновой земли и перегноя. Осуществлять выгонку лука, петрушки, сельдерея, а также выращивать цветную капусту можно на почвосмесях, состоящих из одной части дерновой земли, двух — перегноя и 3-5% песка. Для выгонки лука с успехом используют в качестве субстрата опилки и торф.
Подготовка почвосмеси к засыпке в парники и теплицы. 
Перед закладкой в парники и теплицы почвосмесь просеивают на сите (рис. 20). Для повышения ее питательных свойств добавляют минеральные удобрения из расчета на 1 м3 смеси, кг: аммиачной селитры — 1-2, суперфосфата — 2-3 и сульфата калия — 0,5-1. К почвосмеси также можно добавлять бактериальные и микроудобрения. В парники на биологическом топливе почвосмесь засыпают, когда температура его достигает 50-60°С (4-7-й день после их закладки). Признаком готовности парников к засыпке почвосмеси является оседание биотоплива, увлажнение поверхности и выделение пара. Перед засыпкой почвосмеси биотопливо выравнивают, посыпают известью или древесной золой (0,5 кг на раму) и слегка уплотняют. Почвосмесь в парники засыпают за 2-3 дня до посева и высаживания рассады слоем: под редис, салат, выгонку лука, сеянцы — 12-14 см; безгоршечную рассаду — 16-18, горшечную — 6-8; выращивание огурца, томата (в местах высаживания) — 20-22 см. В теплицах и парниках на техническом и солнечном обогреве почвосмесь насыпают слоем 18-22 см. Для профилактики против черной ножки к почвосмеси добавляют 50 г ТМТД или 8 г цинеба на раму. Во всех случаях расстояние от почвосмеси до стекла парника должно составлять 15-20 см.
Способы улучшения субстратов при бессменном использовании. 
При бессменном использовании субстраты в теплицах и парниках систематически улучшают. К почвосмеси и другим субстратам добавляют рыхлящие материалы (сфагновый торф, опилки, соломенную резку и др.) из расчета 20-40% к объему. При этом на 100 кг резки или опилок дополнительно вносят 3-5 кг кальциевой селитры, 2 — калийной селитры, 1,8—2 кг двойного суперфосфата. Для обеззараживания от вредителей и болезней почву систематически дезинфицируют с помощью химических препаратов.
Улучшение естественных почв в пленочных теплицах.
В пленочных теплицах для выращивания овощных культур используют естественные почвы. Повышают плодородие их систематическим внесением повышенных норм удобрений. Так, для огурца — под осеннюю вспашку или перекапывание почвы вносят по 200-250 кг на 10 м2 навоза, торфа и при необходимости минеральные удобрения и известь. Под томат вместо навоза дают 80-100 кг на 10 м2 перегноя и 200-250 кг торфа. Если томат выращивают после огурца, органических удобрений не вносят. Торф можно заменить соломенной резкой, опилками или другими рыхлящими материалами.
Особенности выращивания рассады для закрытого грунта. 
Рассаду цветной капусты, огурца, кабачка, дыни, арбуза и томата следует выращивать в насыпных емкостях и торфоперегнойных горшочках размером 10*10 см, баклажана — 8*8, перца и ранней капусты — 6*6, кочанного салата — 3*3 или 6*6 см. Для рассады огурца лучше использовать семена 2-3-летней давности. При выращивании ее для зимних теплиц семена высевают 25.11-10.12, для весенних теплиц с обогревом воздуха — 15-25.02, на солнечном обогреве — 15-25.03, для парников — соответственно 10-20.03 и 5-20.04; томата для зимних теплиц — 15-25.11, весенних теплиц с воздушным обогревом — 20.01-10.02, солнечным обогревом — 20-25.02, для парников — 10-20.02 и 5-25.03; баклажана и перца для весенних теплиц с солнечным обогревом — 25.02-10.03 и для парников 10-20.02 и 10-25.03; кабачка для весенних тенлиц с солнечным обогревом — 15—25. 03, для парников — 10—20.03 и 5—20.04. Для выращивания в комнатах можно использовать рассаду любого срока выращивания. 
Температурные условия и уход за растениями такие, как для соответствующих культур открытого грунта ранних сроков выращивания. Особенностью является то, что при выращивании рассады в декабре и первой половине января ее следует досвечивать: для огурца световой день удлиняют до 12-14, а для томата — до 14-16 ч в сутки. Перед посадкой на постоянное место рассаду не закаливают. Рассада томата пригодна для высаживания в зимние теплицы в 60-70-дневном, в весенние и парники — в 40-50-дневном возрасте; перца и баклажана — 45-55; огурца для зимних теплиц — 25-30, для весенних и парников — 20-25; кабачка — в 20-30-дневном возрасте. Рассаду салата следует иметь в любое время в небольшом количестве. Ее можно высаживать в возрасте 20—46 дней.




Какие овощные культуры выращивают в защищенном грунте?

Среди овощных культур в защищенном грунте первое место занимает огурец. При правильной агротехнике плоды его можно получать уже в начале февраля. Они обеспечивают наивысшие урожаи (30— 35 кг/м2).
Второе место занимает томат. Агротехника выращивания его более сложная, а урожай ниже (20—25 кг/м2), чем огурца. Широко культивируют в защищенном грунте лук-перо, петрушку, сельдерей, свеклу на зелень. В последние годы начали выращивать щавель, пекинскую капусту, укроп, салат, шпинат, чеснок (зелень), ревень, раннюю и цветную капусту, перец, баклажан, редис, кабачок, дыню, арбуз.

Способы выращивания овощей в защищенном грунте


Наиболее распространенный способ выращивания овощей в защищенном грунте рассадный. В зимний период рассаду выращивают на небольшой площади, где есть возможность обеспечить хороший температурный и световой режимы (в комнате, зимней теплице). С улучшением светового и теплового режимов ее высаживают в теплицы, в которых можно обеспечить оптимальную температуру воздуха и почвы для культуры. Рассадным способом выращивают огурец, томат, дыню, арбуз, перец, салат, кабачок, раннюю и цветную капусту. Широкое применение находит выгонка зелени овощных культур за счет запаса питательных веществ в луковицах, корнеплодах, корневище.
Таким способом выращивают лук на перо, зелень петрушки, сельдерея, свеклы, щавель, ревень. Неплохо зарекомендовало себя выращивание посевной зелени. Посевом семян выращивают редис, пекинскую капусту, укроп, шпинат, петрушку, сельдерей, салат, зелень чеснока. В защищенном грунте применяют способ доращивания цветной капусты, пристановку петрушки и сельдерея с целью удлинения (в неблагоприятный период) периода получения товарной продукции.

Выращивание огурца в зимних теплицах


Огурец является основной культурой защищенного грунта. Для посева его лучше использовать 2—3-летние семена. Это позволяет увеличить количество женских цветков на растении. С этой же целью семена перед посевом прогревают 2 ч при температуре 60 °С. Против вирусных болезней одногодичные семена прогревают в термостате в течение трех суток при температуре 50—52 °С и одни сутки при 76—78 °С. Перед посевом семена обрабатывают препаратом ТМТД и раствором микроэлементов. Способы получения рассады приведены в разделе «Выращивание рассады». Почву под огурец готовят с осени. На 1 м2 вносят 20—25 кг навоза, а при сильном ее уплотнении еще 15—20 кг торфа и перекапывают.
Теплицы грунтовые начинают готовить к высаживанию рассады за 15—20, а стеллажные — за 5—7 дней. При более поздней подготовке почво-смесь не успевает прогреться и растения плохо приживаются. При выращивании рассады с электродосвечиванием ее высаживают в начале января, а без электродосвечивания — в первой пятидневке февраля. Способы посадки рассады — ленточный (90+60X30—40 см) или рядковой (90Х 40—30 см). Возраст рассады — 25—30 дней (рис. 23). Через каждые два ряда в шахматном порядке высаживают 10—12 % растений опылителя. До плодоношения температуру воздуха поддерживают на уровне: в солнечные дни — 24—26 "С, в пасмурные— 22—24, ночью —17—18 °С, относительную влажность воздуха — 80—90 %.
Через 3—4 дня растения подвязывают к шпалере. По мере роста их обкручивают вокруг шпагата. Боковые побеги до 1 м прищипывают над одним плодом с листом, а лри отсутствии плодоношения одно неплодоносящее колено пропускают.
Неплодоносящие побеги удаляют. В дальнейшем прищипку боковых побегов делают над вторым плодом и листом, а при сильном росте — над третьим плодом и листом. Каждый лист на побеге должен обеспечить нормальное развитие плода. При образовании в пазухе листа нескольких женских цветков оставляют два лучших, остальные удаляют. В первых 3—4 пазухах листьев главного стебля все цветки, побеги и усики удаляют (растения ослепляют). Это позволяет усилить рост растений, а затем и плодоношение. Если растения плохо растут, то ослеплять нужно 4—5 пазух листьев. Отплодоносив-шие побеги и нижние пожелтевшие листья удаляют и выносят за пределы теплицы. Поливают огурец теплой (20—25 °С) водой, малыми нормами и часто, поддерживая влажность почвы на уровне 70—80 % ППВ до плодоношения и 80—95 % в период налива плодов. Если на растении слабо образуются женские цветки, поливы ограничивают.
Подкармливают растения раз в 10—12 дней. Из органических удобрений применяют перебродивший коровяк, разведенный водой в соотношении 1:8, или птичий помет—1:12. На 1 м2 используют 8—10 л рабочего раствора. Из минеральных удобрений на 10 л воды дают по 20—30 г аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия.

При слабом росте проводят внекорневые подкормки — 1—2 раза в месяц. На 10 л воды берут по 5 г аммиачной селитры и хлористого калия, 10 — суперфосфата, 3 — сульфата магния и по 1 г сульфата марганца, сульфата меди и борной кислоты. Эффективным является опрыскивание растений вытяжкой суперфосфата — 1:20.
Для усиления роста растения опрыскивают 0,2 %-ным раствором мочевины. После этого растения поливают теплой водой, чтобы смыть остаток удобрений. При появлении на поверхности почвы корней растения подсыпают почвосмесью слоем 2—3 см. Особое внимание при выращивании пчелоопыляемых гибридов уделяют опылению цветков.
Если в теплице в начале цветения нет возможности поставить ульи с пчелами, цветки опыляют вручную (рис. 24). В этом случае срывают мужской цветок, с него удаляют лепестки и помещают (трут) в рыльце женского цветка. Одним мужским цветком можно опылить 2—4 женских.
После опыления у женского цветка обрывают лепесток, чтобы его не опылять вторично. Опылять нужно в первой половине дня. Для обогащения воздуха углекислым газом на 20—30 м2 теплицы устанавливают бочку (200 л). Ее заполняют на 1/2— 1/3 коровяком или птичьим пометом и заливают водой. Перебродивший коровяк или птичий помет используют для подкормки растений.
В период плодоношения температуру воздуха поддерживают на уровне: в солнечные дни 26— 28 °С, в пасмурные — 24—26, ночью — 18—20, почвы — 22— 24 °С, относительную влажность воздуха — 80—90 %. В начале плодоношения огурцы убирают два раза в неделю, а при массовом — через день (рис. 25). При уборке удаляют также все уродливые и переросшие плоды.

Особенности выращивания партенокарпических гибридов огурца.

Особенностью является то, что рассаду высаживают на постоянное место на 5—10 дней раньше.
Способ посадки: крупноплодных гибридов по схеме 150X30—40 см, короткоплод-ных — 120X30—40 см. До плодоношения температуру воздуха поддерживают на уровне: в солнечную погоду — 22—24 °С, в пасмурную — 20—22, ночью— 17—18, почвы — 22—24 °С, влажность почвы — до 75—80 % ППВ, относительную влажность воздуха — 75—80 %. В период формирования урожая темпера-

туру воздуха повышают: в солнечные дни до 24—26 °С, в пасмурные — 22—24, ночью — 18— 20 °С, влажность почвы — до 85—90 % ППВ и относительную влажность воздуха — 75— 80 %. На протяжении вегетации следят, чтобы в теплицу не залетали пчелы, поскольку при этом происходит опыление и плоды приобретают уродливую форму.
Главный стебель прищипывают на 15—20 см выше шпалерной проволоки, оставляя над ним 2—3 листа (чтобы растения не сползали), а верхушку привязывают к проволоке (рис. 26). В нижних 5—6 пазухах листьев (до высоты 50 см от почвы) проводят ослепление. Верхние 2—3 побега перебрасывают через проволоку вниз и через каждые 50 см прищипывают — 2—3 раза. На главном стебле оставляют 4—6 плодов, а на боковых побегах (до 1 м) — по одному плоду и листу. Боковые побеги в средней части растения прищипывают на 1—2 листа и плода, а в верхней — на 2—3. В апреле — июне побеги прищипывают еженедельно. Боковые
побеги второго порядка прищипывают над вторым листом, не допуская образования шатра. Дальнейший уход за растениями и сбор урожая, как и для пчелоопыляемых сортов и гибридов.

Выращивание огурца в пленочных теплицах.

В пленочных теплицах выращивают гибриды Апрельский, Эстафета, Заря, Зозуля, Майский, Манул, Родничок, Садко, Сюрприз 66, Тепличный 40 (опылитель) . Гибриды Родничок и Садко пригодны для засолки. Сроки выращивания огурца в пленочных теплицах зависят от системы обогрева и складывающегося теплового режима.
При обогреве почвы и воздуха рассаду высаживают во второй половине февраля, только воздуха — во второй половине марта. При использовании солнечного обогрева рассаду высаживают в хорошо прогретую (до 15—18 СС) почву: в Лесостепи и Полесье — в третьей декаде, а в Степи — во второй половине апреля.
При высаживании в феврале используют рассаду 25—30-, а в марте и позже — 20—25-дневного возраста. Высаживают рассаду широкорядным (90—100X25— 30 см) или ленточным (80+60Х X 35-40, 90+50X35—40 см) способами. Дальнейший уход за растениями такой, как и в зимних теплицах.

Выращивание огурца на соломенных тюках.

На соломенных тюках растения растут более интенсивно и на 10— 15 дней ускоряют плодоношение. Это увеличивает сборы ранней продукции и повышает урожайность плодов на 20—22 % по сравнению с урожайностью в пленочных теплицах (без обогрева) . Рассаду высаживают: в Лесостепи — в третьей декаде марта, Полесье — в первой декаде апреля, а на юге Украины — на 10—15 дней раньше. Для выращивания огурца используют пшеничную солому с полей, не обработанных гербицидами.
На 10 м2 теплицы используют 1,5—2 ц соломы. Тюки укладывают один к одному торцами в траншеи на 1/4 их толщины или прямо на поверхность почвы рядами.
Если почва заражена нематодой, под тюки подстилают полиэтиленовую пленку. За 10—15 дней до посадки на тюках распускают проволоку, вносят удобрения, г на 100 кг соломы: аммиачную селитру — 350, калийную селитру — 300, двойной суперфосфат — 600, известь — 500, сульфат магния — 200, сульфат железа — 30.
Указанные минеральные удобрения можно заменить другими с корректировкой по содержанию питательных веществ. В первый прием дают половину нормы азотных и калийных удобрений в сухом виде и вмывают их водой, лучше теплой.
Через 2—3 дня вносят вторую половину азотных, все фосфорные, калийные, магниевые и удобрения, содержащие железо, а еще через 2—3 дня добавляют известь. Сразу после внесения удобрений начинается разложение соломы с выделением тепла. Температура повышается до 40—50 °С. Через 7—10 дней она снижается до 27—30 °С. В это время насыпают почвосмесь толщиной 5— 10 см и высаживают рассаду. В период ухода за растениями особое значение имеет поддержание высокой влажности субстрата (75—80 % на абсолютно сухое вещество) и относительной влажности воздуха — 85—95 %.
Поливают растения часто (1 —3 раза в течение суток) при норме воды 3—20 л/м2 в зависимости от погоды и состояния растений. Поскольку солома плохо удерживает питательные вещества, растения необходимо систематически подкармливать минеральными удобрениями. Через 20— 30 дней после высаживания их подкармливают аммиачной и калийной селитрами (по 0,75 г на
1 л воды).
В дальнейшем подкормки проводят через 7—8 дней из расчета, г/м2: азотных — 4, калийных — 3. Целесообразно провести две внекорневые подкормки растений микроудобрениями. Формирование растений и уход за ними такие же, как в зимних и пленочных теплицах.

Осенняя культура огурца.

Рассаду 20—25-дневного возраста высаживают с 25 августа: короткоплодные гибриды по схеме 120—130Х Х40 см, длинноплодные —160Х Х50 см. Через 3—4 дня растения подвязывают V-образно к шпалере.
Для этого над каждым рядом натягивают по две проволоки (с расстоянием между ними 5—10 см). На высоте до 90 см удаляют все побеги, цветки и усики. Выше боковые побеги прищипывают на 1—2 листа и плода. Пожелтевшие листья и неплодоносящие побеги удаляют. Когда верхушка стебля достигнет шпалеры, его направляют вдоль проволоки.
Температуру регулируют в зависимости от интенсивности солнечного освещения (см. с. 98). Относительная влажность воздуха до плодоношения должна составлять 70—75, в период плодоношения — 75—80 %.
При более высокой влажности растения поражаются корневыми гнилями и другими грибными болезнями. Поливают огурец в солнечную погоду подогретой водой. В период вегетации следят, чтобы не было сквозняков в теплице. При сквозняках растения сильно поражаются мучнистой росой.

Выращивание огурца в парниках.

Если огурец выращивают первой культурой, семена высевают 1 —15 февраля, для последующих сроков — за месяц до высаживания рассады. При высаживании рассады посредине парника в биотопливе делают канавку глубиной 10— 15 и шириной 25—30 см, которую засыпают почвосмесью. Затем почвосмесь вносят равномерно по всему парнику слоем 8—10 см.

При выращивании огурца во втором рамообороте (после рассады или зеленных культур) биотопливо частично перебивают. Для этого из средины парника выбирают землю, рыхлят навоз до дна, перепревший заменяют свежим, делают канавку и засыпают почвосмесью. Под раму высаживают попарно 6—8 растений, направляя плети одного на север, второго на юг. В солнечную погоду сразу после высаживания парники на 2—3 дня затеняют. Когда стебель достигнет короба (парубня), его прищипывают. Боковые побеги прищипывают над 1—3 листом и плодом.
Температуру воздуха в солнечные дни поддерживают на уровне 26—28 °С, в пасмурные — 20—22, ночью — 15— 17 °С. При температуре воздуха выше 30 °С стекло забеливают мелом и парники проветривают . При выращивании огурца в ранневесенний
период парники на ночь утепляют матами в 1—2 слоя в зависимости от температуры внешнего воздуха. Поливают огурец
I_2 раза в неделю в солнечную погоду в первой половине дня, не допуская пересушивания почвосмеси.
С началом цветения поливы на несколько дней прекращают до начала появления признаков увядания растений. Это способствует увеличению количества женских цветков. С появлением завязи влажность почвы поддерживают в пределах 70—80 % ППВ, а воздуха — 80—90 %. Чтобы повысить относительную влажность воздуха, после полива рамы на 20—30 мин опускают.

Подкармливают растения огурца через каждые 10—12 дней поочередно органическими и минеральными удобрениями (как в теплицах).
Для хорошего опыления цветков возле парников размещают ульи с пчелами.
При правильном ведении культуры урожай плодов составляет 18—20 кг с рамы.

Выращивание огурца в утепленном грунте.

Наиболее выгодно огородникам выращивать огурец в условиях утепленного грунта под малогабаритным и бескаркасным пленочным укрытием. Площадь под утепленный грунт выделяют на южном или юго-западном небольшом склоне, защищенном многолетними насаждениями или постройками. Очень хорошо выращивать огурец под пленочным укрытием на утепленных грядах или гребнях (рис. 28). Рассаду на постоянное место высаживают в 25—30-дневном возрасте.
Перед высаживанием ее за 8—10 дней закаливают. При закаливании снижение температуры воздуха не должно превышать 6—8 °С. В районах Лесостепи и Полесья рассаду под пленочные укрытия высаживают с 5—10 мая, а в южных — с 25—30 апреля, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 12—14 °С.
Если пленочные укрытия совмещают с почвенным обогревом (паровые гряды, гребни и т. д.), рассаду можно высаживать на 10—12 дней раньше. Способ высаживания рассады при ширине пленочного укрытия: 80—90 см — двухрядный (ширина междурядий 40—50 см), 180 см —трехрядный (ширина междурядий 70 см). В рядке растения высаживают на расстоянии 8— 12 см.
Расстояние между укрытиями должно составлять 100 см. Уход за растениями состоит в умеренных поливах (в теплые солнечные дни) подогретой водой, выпалывании сорняков и вентиляции укрытий. С установлением теплой погоды пленку поднимают на день.
Для улучшения роста растения 3—4 раза подкармливают органическими и минеральными удобрениями. В начале плодоношения пленку снимают или поднимают с подветренной стороны для проветривания и сбора урожая.
Под малогабаритными пленочными сооружениями семена огурца можно высевать на 7—8 дней раньше, чем высаживают рассаду. В период образования первого настоящего листа растения прорывают на расстояние 8— 12 см.
Дальнейший уход такой, как и при выращивании из рассады. При бескаркасном пленочном укрытии сразу после посева по бокам гряды насыпают земляные валики высотой 10— 20 см. На гряду расстилают пленку и с внешней стороны валиков присыпают почвой.
Для бескаркасных укрытий лучше использовать перфорированную полиэтиленовую пленку толщиной 0,75—100 мк. При использовании пленки без перфорации с появлением всходов необходимо проводить проветривание. Перфорированная пленка может быть на грядах до начала сбора плодов.

Выращивание кабачка под пленочным укрытием

. Для получения ранней продукции кабачок выращивают в пленочных теплицах на солнечном обогреве. Высаживают рассаду в южных районах республики и Закарпатье в конце марта — начале апреля, в Лесостепи и Полесье — в средине апреля.
Садят рассаду по схемам: 70X60, 70X70, 100+40Х Х60—70 см. Глубина посадки— по семядоли. Для усиления роста и увеличения количества женских цветков растения прищипывают над четвертым листом. При выращивании кабачка в малогабаритных пленочных укрытиях с началом цветения растений пленку снимают, чтобы обеспечить опыление цветков. В период вегетации не допускают сквозняков, поскольку при этом растения поражаются мучнистой росой. Плоды снимают регулярно.

Выращивание дыни под пленочным укрытием.

Лучшие сорта: Харьковская ранняя, Ранняя 133 и Криничанка.
Для усиления роста и более интенсивного образования женских цветков растения над 3—4-м листом прищипывают. Рассада готова к высаживанию в 20—25-дневном возрасте. Переросшая рассада плохо приживается. В пленочные теплицы с обогревом воздуха рассаду высаживают в южных районах и Закарпатье в конце марта — начале апреля, в Лесостепи и Полесье — в средине апреля; на
солнечном обогреве, соответственно, в конце апреля и начале мая. В период высаживания рассады температура почвы должна быть не ниже 16—18 СС на глубине 10 см. Очень хорошо выращивать дыню на паровых грядах под малогабаритным пленочным укрытием. На 1 м2 высаживают по два растения. Через 3—5 дней растения подвязывают к шпалере.
Поливают почву подогретой (25—27 °С) водой. При этом не допускают увлажнения растений. После полива почву в междурядьях рыхлят. Температура воздуха до плодоношения должна составлять: в солнечные дни 25—30 °С, в пасмурные — 22—25, ночью — 18—20 °С. Плоды дыни образуются на плетях 1—3 порядков. Боковые плети прищипывают над 5—6-м листом. На растении оставляют 4—5 плодов. После образования завязи температуру воздуха в солнечные дни повышают до 30—40, а в пасмурные до 25—30 °С.
В жаркие дни проводят освежающие поливы. Сооружения систематически проветривают. Два раза в месяц растения подкармливают минеральными удобрениями: 25 г аммиачной селитры, 40—50—суперфосфата, 10— 15 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество раствора используют для подкормки 9 растений в начале роста и 6 — во второй половине. С началом цветения в малогабаритных укрытиях в теплую погоду поднимают пленку для проветривания и опыления цветков пчелами. Когда ночная температура воздуха превысит 10 °С, пленку снимают, стебли направляют в широкие междурядья и местами присыпают почвосмесью.

При появлении корней на поверхности почвы растения на 2— 4 см подсыпают почвосмесью. Для поддержки плодов в теплицах применяют сетки из шпагата, которые подвешивают к горизонтальной шпалере. Из рассады дыню можно выращивать и при бескаркасном пленочном укрытии. В этом случае по краям гряд делают земляные валики высотой 10—20 см. На них раскладывают перфорированную пленку и по внешним бокам валиков присыпают землей.
Рассаду в южных районах Украины и Закарпатье высаживают во второй декаде, а в Лесостепи и Полесье — в третьей декаде мая. Хорошие результаты получают и при высеве семян дыни под малогабаритные и бескаркасные пленочные укрытия. Семена высевают на 5—7 дней раньше, чем высаживают рассаду. В гнездо дают по 3—4 шт. семян. При образовании первого листа растения прорывают, оставляя в лунке по два наилучше развитых. Дальнейший уход такой, как при выращивании из рассады. Убирают плоды выборочно.

Выращивание арбуза под пленочным укрытием.

Лучшими являются сорта Огонек, Скороспелка харьковская, Борчанский. Агротехника выращивания такая, как и для дыни. Особенностью является то, что во время ухода за растениями большое внимание уделяют проветриванию сооружений в солнечные дни.
Поливы ограничивают. Не допускают и перегрева растений. Подкармливают их два раза в месяц. Из минеральных удобрений вносят 10—15 г аммиачной селитры, 40—50 —суперфосфата и 25—30 г хлористого калия. Это количество удобрений растворяют в 10 л воды. На растении оставляют 5— 6 плодов, после чего прищипывают плети над пятым листом. Вновь образовавшиеся плети вырезают в начале появления.

Выращивание дыни и арбуза в парниках.

Для выращивания дыни и арбуза используют парники на биотопливе. При необходимости кровлю парника дополнительно утепляют пленкой. Парники готовят так, как и под огурец.
Под одной рамой размещают 2—3 растения дыни или два растения арбуза. Плети дыни равномерно раскладывают в противоположные стороны по ширине парника. Когда плети достигнут короба, их прищипывают. У арбуза плети сначала формируют кольцом, а затем поперек парника и пришпиливают к почвосмеси. С началом цветения в теплую погоду поднимают рамы для проветривания и посещения цветков пчелами. Уход за растениями такой, как и в пленочном укрытии.

Выращивание томата в зимних теплицах

Почву под томат готовят осенью. Если его выращивают после огурца, органических удобрений не вносят, а если первой культурой — осенью дают 8— 10 кг перегноя на 1 м2 площади. Семена перед посевом калибруют, замачивают в 1 % -ном растворе марганцовокислого калия (40 мин), промывают в проточной воде, просушивают и опудривают ТМТД. Рассаду выращивают в торфоперегнойных горшочках или насыпных ем-
костях размером 10Х 10 см с расстановкой, как описано в разделе «Выращивание рассады».
При выращивании с элект-родосвечиванием рассаду высаживают в теплицу в начале января, а без электродосвечи-вания — во второй половине февраля. Лучший возраст рассады 60—70 дней (с бутонами). Чтобы получить хорошую рассаду в этот период, необходимо максимум внимания уделять освещению растений. Низкорослые сорта (Перемога 165) высаживают по схеме 60+ -+-50Х 25—30 см, высокорослые (все остальные) —70-f 50X X 30—35 см, 90+50Х 40—50 см. Переросшую рассаду высаживают наклонно, присыпая землей 1—2 междоузлия. Через 5—7 дней после посадки растения подвязывают к шпалере или кольям (рис. 29). Высокорослые сорта и гибриды формируют в один стебель на 8—10, низкорослые — на 5—6 кистей. При формировании куста удаляют пасынки длиной 3—5 см (рис. 30). При прищипке центрального побега над кистью оставляют 2—3 листа. Вертикальную шпалеру следует немного наклонить в северную сторону, что улучшает
освещенность растений. Междурядья систематически рыхлят, пожелтевшие листья удаляют.
Хорошие результаты дает подсыпка растений (2—Зраза) почвосмесью слоем 2—3 см. Поливают томат теплой водой утром в солнечную погоду редко, но большими нормами (10—15 л/и2). После каждого полива теплицы проветривают, чтобы снизить влажность воздуха, и рыхлят почву в междурядьях. В период выращивания томата поддерживают влажность почвы на уровне 70—80 % ППВ, относительную влажность воздуха — 60—70 %. При повышенной влажности воздуха растения поражаются грибными заболеваниями, цветки плохо опыляются и завязи опадают. При плохой вентиляции теплицы урожай томата может погибнуть.
Условия микроклимата при выращивании томата следующие:

Улучшению завязывания плодов способствует обработка соцветий стимуляторами роста, создание в теплице сквозняков, а также встряхивание (в 10— 12 ч) растений легкими ударами по шпалере. В период выращивания растения два раза в месяц подкармливают минеральными удобрениями. До цветения на 10 л воды дают 15 г аммиачной селитры, 40 — суперфосфата, 15 г хлористого калия. Такое количество рабочего раствора вносят на 1 м площади. В период завязывания и налива плодов дозу удобрений увеличивают в 1,5—2 раза. До подкормки и после нее растения поливают небольшими дозами теплой воды.
Очень хорошо (в зависимости от развития растений) один раз в месяц провести внекорневую подкормку томата микроэлементами. На 10 л воды дают 4 г сульфата марганца, 2 — сульфата меди, 3 — борной кислоты и 2 г сульфата цинка. Кроме того, отдельно растворяют 25 г лимоннокислого железа в 1 л воды и из этого раствора берут 10 см3 и добавляют к 10 л рабочего раствора микроэлементов. Плоды томата убирают по мере созревания.

Выращивание томата в пленочных теплицах.

Сроки выращивания томата в пленочных теплицах зависят от складывающегося температурного режима.
При обогреве почвы и воздуха рассаду высаживают во второй половине февраля, только воздуха — в третьей декаде марта.
В теплице на солнечном обогреве рассаду следует высаживать во второй декаде апреля, когда температура почвы (внутри сооружения) достигнет 15—17 °С. Во вновь построенных пленочных теплицах под томат вносят удобрения из расчета на 1 м2 площади: осенью — 10—15 кг (1 —1,5 ведра) перегноя и 80— 100 г суперфосфата; весной (при подготовке почвы) — 30—35 г сульфата калия.
Если томат выращивают после огурца (под который вносили органические удобрения), то дают только минеральные, как и в зимних теплицах. Лучший возраст рассады для пленочных теплиц с обогревом почвы и воздуха 60—70 дней, с обогревом воздуха — 55—60 и на солнечном обогреве — 50— 55 дней. В теплицах с обогревом почвы и воздуха рассаду высаживают по схемам 70+30—40Х ХЗО—35, 70+50X25—30 см (5—6 растений на 1 м2), на солнечном — 70+30—40Х 25— —30 см (6—8 растений).
Растения формируют в один стебель (на 6—8 кистей), реже в два. После посадки почву хорошо увлажняют. При выращивании томата особое внимание необходимо уделять вентиляции сооружения для снижения влажности воздуха и недопущения перегрева растений. При повышении температуры воздуха до 25 °С внутри сооружения подключают боковую вентиляцию. Дальнейший уход за растениями такой, как и в зимних теплицах.

Выращивание томата в осенне-зимний период.

Для осенне-зимней культуры используют сорта и гибриды, устойчивые к бурой пятнистости: Украинец, Вайнмон (Fi), Внуковский, Московский осенний. Семена на рассаду высевают в районах Полесья 10—15, в Лесостепи 15—20, в южных районах Украины и Закарпатье — 25—30 июня. Рассаду в фазе 6—7 листьев (30—40-дневного возраста) высаживают в теплицы в районах Полесья 20—30 июля, в Лесостепи — 1 — 5, Степи и Закарпатье — 10— 15 августа. Способ посадки ленточный — 70 — 80 + 50 — 60 X X 40-45, 100+60X40—45 см (для высокорослых сортов и гибридов).
Растения формируют в один стебель. Верхушки прищипывают после 7-^8 кисти, оставляя 2—3 листа над последним соцветием. После высаживания рассады температуру в солнечные дни поддерживают на уровне 24—26 °С, в пасмурные — 18—20 и ночью—15—16 °С. В солнечные жаркие дни кровлю теплиц желательно затенять и усиливать вентиляцию, влажность воздуха поддерживать на уровне 60—68 %. При более высокой относительной влажности воздуха растения поражаются бурой пятнистостью и другими болезнями.

Выращивание томата в парниках.

Лучшие для парников сорта Киевский 139, Перемога 165, Белый налив 241. Томат в парниках выращивают частично в первой рамосмене и преимущественно после рассады ранней и цветной капусты, зеленных культур — во втором культурообороте. После освобождения парников от рассады в них добавляют почвосмесь (до 25 см)
Рассаду в парниках высаживают 50—60-дневного возраста, наклонно по 10— 16 шт. под раму в шахматном порядке. Куст формируют в один стебель. Стебель прищипывают над 5—6 кистью. До последних заморозков растения растут наклонно, а после снятия рам их подвязывают к кольям или шпалере. В парниках на биологическом обогреве норму азотных удобрений для подкормки уменьшают в два раза. Уход за растениями такой, как и в пленочных теплицах.

Выращивание раннего томата в малогабаритных пленочных укрытиях.

Наиболее простые тоннельные и шатровые малогабаритные пленочные укрытия. Пленочное укрытие не снимают до тех пор,
пока не пройдет опасность весенних заморозков и резкого снижения температуры воздуха ночью.

На участке, выделенном под ранний томат, осенью вносят по 8—10 кг/м2 перепревшего навоза, 100 г суперфосфата и перекапывают; весной при рыхлении почвы вносят 40—50 г/м2 аммиачной селитры.
Перед посадкой рассады нарезают гряды. Рассаду (горшечную) 60-дневного возраста высаживают по схеме 70+40—50X25—30 см. Сроки посадки рассады зависят от зоны и погодных условий весны: в южных районах Украины и Закарпатье — конец марта — начало апреля, в Лесостепи — средина апреля, в Полесье — конец апреля — первая декада мая.
Сразу после посадки устанавливают малогабаритное пленочное укрытие. При необходимости на ночь тоннель дополнительно утепляют. Уход за растениями состоит в дополнительных поливах, проветривании и выпалывании сорняков. Форма куста одностебельная на 4—6 кистей. Снимают тоннельные укрытия, когда ночная температура воздуха не снижается ниже 10—15 °С. После снятия пленки растения подвязывают к кольям.

Дозаривание и хранение плодов томата.

После окончания выращивания культуры на растениях остается много несозревших плодов. Многие огородники задают вопрос, как с ними поступить? Ведь жалко столько плодов выбрасывать. Следует отметить, что при организации правильного дозаривания до 70 % несозревших плодов можно довести до товарного вида и срок использования их продлить до 1,5—2 месяцев и более.
Для этого в конце сезона или перед заморозками срывают все зеленые плоды, достигшие товарных размеров, помещают их в ящики, корзины, на стеллажи в хорошо проветриваемом помещении. Температуру воздуха в помещении поддерживают в пределах 5—10 °С, 11 — 15, 16—20, 21, 25 °С (чем выше температура, тем быстрее проходит дозаривание) и относительную влажность— 80—85 %.
В помещении с более сухим воздухом плоды теряют воду и сморщиваются. Дозаривать их можно в темноте и на свету. В темноте дозаривание проходит медленнее, чем на свету. Поэтому, если отдельные плоды начинают приобретать бланжевую окраску, температуру воздуха повышают до 20—25 °С и через 3—7 дней они становятся красными. Хорошие результаты дает дозаривание томатов на растениях. Для этого растения с зелеными плодами выкапывают с комом земли, помещают их вплотную в ящики или полиэтиленовые пакеты и устанавливают на веранде, утепленном балконе, в сарае.
Растения раз в 7—10 дней поливают под корень.
После полива хорошо проветривают помещение и обрывают пожелтевшие или пораженные болезнями листья. Томаты собирают по мере их созревания. Хорошо дозариваются и хранятся плоды на растениях, подвешенных за корень.
Помещение систематически проветривают и поддерживают относительную влажность воздуха в пределах 80—85 %.

Подвязывание огурца, томата и других культур к шпалере

. Стебли растений подвязывают к горизонтальной шпалере. Один конец шпагата подвязывают свободно за стебель под 2—3 листом, второй перебрасывают через проволоку и на уровне глаз завязывают скользящим узлом .
Стебель свободно обкручивают вокруг шпагата так, чтобы он не отклонялся. Нижний конец шпагата должен быть коротким и не доставать почвы, чтобы по нему к месту узла не подтягивалась влага и стебель не перегнивал.
В период ухода растения систематически обкручивают вокруг шпагата, а при необходимости, чтобы растения не опускались, подвязывают их к шпагату на высоте 100—120 см «восьмеркой» и два раза на шпалерной проволоке. По мере надобности подвязывают к шпагату или соседним растениям и боковые побеги, чтобы не образовался шатер.

Выращивание сладкого перца под пленочным укрытием.

Перец требует высокого агрофона. В почву вносят 8—10 кг/м2 перегноя, 30—60 г суперфосфата, 30—40 — хлористого калия и 10—20 г аммиачной селитры. Малогабаритные пленочные укрытия размещают на южных или юго-западных склонах, где почва лучше и быстрее прогревается. Перед посадкой грунт перекапывают и хорошо увлажняют.
В пленочные теплицы с обогревом рассаду перца высаживают в возрасте 50—60 дней в средине марта, на солнечном обогреве и в малогабаритных сооружениях в южных районах и Закарпатье — во второй декаде апреля, в Полесье — в начале мая и в Лесостепи — во второй половине апреля, когда температура почвы в сооружениях достигнет 15—16 °С.
Способ посадки ленточный — 80+40+40Х 19 см (10 растений на 1 м2) или рядковой — 40Х 30 см (8 растений на 1 м2). В теплицах растения подвязывают к шпалере, в малогабаритных пленочных укрытиях куста не формируют. Температура должна быть на 3— 5 °С выше, чем при выращивании томата. Дальнейший уход за перцем, как и за томатом. С малогабаритных укрытий пленку снимают, когда температура воздуха ночью не снижается ниже 15—18 °С.

Выращивание баклажана под пленочным укрытием.

Баклажан очень требовательный к плодородию и влажности почвы. Хорошие урожаи дает на паровых грядах. Система удобрения такая, как
под огурец. Рассаду выращивают так, как и рассаду томата. В теплицы и утепленный грунт рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду сладкого перца. Способ посадки ленточный — 70+ЗОХ 25 см (8 растений на 1 м2).
Баклажан плохо переносит пересадку. Поэтому перед высаживанием растений почву хорошо увлажняют, а после посадки на 1—2 дня притеняют. В теплицах растения через 10—15 дней подвязывают к шпалере. Растения формируют в 2—3 стебля, систематически пасынкуют и удаляют нижние отмирающие листья.
За 30—40 дней до прекращения культуры верхушки стеблей прищипывают. Уход за растениями состоит в систематических поливах теплой водой под корень и подкормках минеральными удобрениями (два раза в месяц) из расчета 20 г аммиачной селитры, 50 — суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л воды. Это количество раствора расходуют на 1,5—2 м2 площади. Температурные условия выращивания такие, как и для' перца. При достижении температуры воздуха ночью 15—18 °С пленку с малогабаритных укрытий снимают, а растения подвязывают к кольям.



Как зимует теплица
В преддверии весны следует говорить о посадках и будущих урожаях, но сегодня хочется уделить немного времени и внимания такому вопросу, как правильная эксплуатация вашего тепличного хозяйства. Правильно ли была подготовлена ваша теплица к зиме, какие неприятности могут вам грозить при небрежности в этом вопросе и в чем искать причину возможных неудач будущего сезона. Учимся на своих ошибках, чтобы не допускать их в дальнейшем. Это понятно, что избыточная влажность и тепло в теплицах и парниках служит на пользу росту растений, но эти же факторы влияют и на развитие болезней и вредителей в них. Причем, надо помнить, что не только грунт, но и  внутренние детали каркасов, и садовые инструменты и емкости так же могут быть заражены. Механическая уборка растительных остатков Как только вами убран урожай, необходимо сразу же избавляться от растительных остатков, известно ведь, что томаты, например, поражаемые фитофторой, передают возбудителей болезни через ботву, а значит,  все остатки нужно сжечь. Еще необходимо перекопать грунт в теплице и избавиться от корней сорняков, эта работа сбережет ваше время и силы весной. Дезинфекция теплиц С этой целью жгут комовую серу, которую раскладывают на металлических противнях по всей длине теплицы из расчета 50г/м3. К сере надо добавить немного керосина (не бензина!) и осторожно поджечь, начиная от противней в дальнем конце теплицы и постепенно продвигаясь к выходу. Не забудьте перед окуриванием заделать все щели и дырки, плотно закрыть сворки окон и форточек и, закончив обработку, закрыть за собой дверь теплицы. Образующийся во время сгорания серный ангидрит, сохраняется в теплице в течение 2-3 дней, он очень токсичен, поэтому, проводя работу по дезинфекции теплицы, пользуйтесь респиратором, защитными очками и перчатками. Дней через пять, нужно открыть двери и форточки и проветрить помещение теплицы. Не забудьте о садовом инвентаре, стеллажах, ящиках и емкостях для рассады, рамах и порогах. Все это нужно опрыскать 5% раствором железного или медного купороса или хлорной известью из расчета 50 г на литр воды. Обрабатывайте все поверхности тщательно, с обеих сторон. Можно воспользоваться более простым способом дезинфекции теплиц и парников – окуриванием серными дымовыми шашками, типа «Климат». С их помощью можно уничтожить возбудителей бактериальных инфекций, болезней, грибков, плесени, насекомых и клещей, причем, не только в тепличных хозяйствах, но и в оранжереях, овощехранилищах и  подвалах. Для обработки помещения объемом 20 кубометров понадобится одна 300-граммовая шашка. Обработка стеклянных поверхностей


источник   
http://sazhaemsad.ru/kak-zimuet-teplica.html 




Необходимо в зиму почистить  стекла – и внутри, и снаружи. Используйте специальные средства для окон или обычный мыльный раствор. Но сначала обработайте сильной струей из шланга места стыков стекол, потом почистите вручную с помощью тонкой полоски пластика, а затем еще раз смойте грязь из шланга. Стекла дезинфицируются с помощью раствора марганцовки. Места прикрепления стекол к каркасу так же нужно очищать от растительных остатков и грязи. Разбитые стекла меняют на новые, а затем рамы герметизируют замазкой. Если вы планируете использовать теплицу и в зимний период, то позаботьтесь о том, как утеплить окна на время холодов. Если у вас пленочная теплица, то после ее очистки от мусора и растительных остатков, пленку снимают с каркаса, очищают от грязи мыльным раствором, дезинфицируют медным купоросом, сушат и складывают на хранение. Даже наличие незначительных повреждений не помешает вам использовать эту пленку вторично. А вот оставлять ее в зиму, натянутую на каркас, не стоит, иначе она просто превратится в лохмотья за сезон. Смена грунта в теплице После газации и проветривания помещения теплицы, необходимо снять верхний слой грунта – примерно 10-15 см, в котором и скапливается основная часть возбудителей болезней, и подсыпать плодородной земли. Следует сказать, что эта процедура особенно важна для обогреваемых теплиц, использующихся круглогодично, поскольку в холодных теплицах зимой происходит промерзание грунта, что естественным образом уничтожает всех возбудителей болезней. Можно заменить трудоемкий процесс смены грунта его обеззараживанием с помощью химрастворов, например, пролив почву раствором медного купороса или бордосской жидкостью сразу после перекопки. Особенно помогают эти средства в борьбе с  пятнистостями, фитофторозом, ложномучнистой росой, паршой, серой гнилью и ржавчиной. Заключительный этап подготовки теплицы к зиме Все металлические поверхности стоек и кронштейнов нужно обдать кипятком, а деревянные каркасы обрабатывают 10%-ным раствором медного купороса.  И напоследок необходимо сделать их побелку густым отстоем хлорной извести или свежегашеной известью. Еще можно сделать следующий состав: 1,5-2 кг извести на ведро воды и туда же медный купорос в количестве 150-200 г. Проведя такую тщательную дезинфекцию теплицы или парника, можно рассчитывать не только на облегчение своего труда в весенний сезон, но и предупредить вспышки болезней, и свести риск потери значительной части урожая к минимуму.Сажаем сад

Высокие грядки

как соорудить высокие грядки своими руками

Самодельные высокие грядки на огороде. Как сделать высокие грядки из старых поддонов.

как сделать высокие грядки на своем огороде и тем самым значительно увеличить и урожай с него и облегчить труд по уходу за таким огородом. Урожай возрастает оттого, что высокая грядка значительно быстрее прогревается весной. А осуществлять уход за растениями легче потому, что на такой грядке значительно меньше сорняков и обрабатывать землю проще, не приходится горбиться. Кроме того, многие овощи без высокой грядки практически невозможно вырастить в условиях Нечерноземья, с ее 15-20 сантиметровым слоем плодородной почвы.
Появилась возможность продемонстрировать весь процесс строительства высокой грядки и с фотографиями.
Итак, сначала выбираем место для высокой грядки. Грядку желательно расположить в защищенном от сильных ветров месте, особенно от северных холодных ветров. Лучше всего – с южной стороны какого либо строения. Место должно быть максимально солнечным. Ориентация грядки - с востока на запад, что бы растения не мешали друг другу, не затеняли.
Каркас высокой грядки можно сделать из металлического уголка (на сварке или на болтах), на некоторых фото виден край такой грядки. Проще сделать каркас из деревянного бруска, сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. К каркасу, представляющем собой ящик, параллелепипед, изнутри набивают доски. Причем можно не сплошь, а в разрядку, оставляя между досками зазор.
Чрезвычайно удобно оказалось использовать для изготовления таких высоких грядок товарные поддоны. Поддоны представляют собой деревянные щиты на ножках-досках и для их использования надо поддоны разобрать, а затем распилить щит на две половинки. Эти половинки сразу набиваются на каркас.
После того, как каркас грядки установлен на место, необходимо проделать еще 2 операции. Первая - необходимо как то защитить древесину от контакта с землей. Иначе она быстро сгниет, буквально за сезон или два. Для защиты сгодится старый линолеум, ПВХ – пленка, пластик, резина, рубероид. Вобщем, любой негниющий и желательно непромокающий материал. Его крепят к каркасу при помощи скоб, используя строительный степлер. Особой прочности крепления тут не требуется, так как впоследствии материал все равно прижмется грунтом к каркасу.
Вторая операция состоит в том, что необходимо стянуть противоположные стороны грядки надежной проволокой в 2-3-х местах. Это делается для того, что бы тяжелый грунт, заполняющий высокую грядку, не распирал ее бока. В качестве стяжки можно использовать толстую проволоку, арматуру, резьбовую шпильку и так далее. Раньше я использовал так же деревянные бруски, прибиваемые сверху грядки, но они довольно сильно мешали ее обрабатывать, поэтому было решено перенести стяжку в глубь самой грядки.
После того, как выполнены обе эти операции, осталось наполнить высокую грядку плодородным грунтом. Вниз грядки можно заложить ветки, старую траву и так далее. Это и грунт сэкономит, и в процессе гниения будут образовываться полезные органические удобрения. Но вряд ли они достанутся растениям. Скорее всего в процессе полива они уйдут в землю. Поэтому я в последнее время, готовя грунт для высокой грядки, нижнюю его часть сильно разбавляю песком, для улучшения дренажа.
После заполнения грунтом высокая грядка полностью готова к эксплуатации. При выборе растений для грядки желательно разбивать ее на сектора не поперек (по логике), а еще и вдоль. Так, что бы более высокорослые растения располагались с северной стороны грядки и защищали от ветра более южные, низкорослые растения. А те, в свою очередь, не будут затенять северных соседей.
Сделав несколько высоких грядок на своем огороде, вы превратите его в довольно интенсивное мини сельхоз производство. Поскольку урожайность на высоких грядках значительно выше, чем на обычных. Особенно это касается скороспелых растений, допускающих раннюю весеннюю выгонку или интенсивное выращивание (лук, редис, зелень из рассады или корневищ). Еще следует обратить внимание на правильный выбор севооборота на высоких грядках и так же использование метода «загущенной посадки». При такой посадке сами плоды растений становятся немного мельче обычного, однако их количество с лихвой перекрывает их качество. И суммарный вес плодов при загущенной посадке значительно выше (в разы), чем при разреженной. Особенно это важно при выращивании плодов для зимних заготовок.