Translate

среда, 27 марта 2013 г.

.Выращивание рассады.Уход.















Ежегодно у садоводов-огородников возникают проблемы при выращивании рассады овощных культур. И это связано с тем, что условия наших квартир неприемлемы для светолюбивых растений томата, перца, баклажана. Наиболее подходящими являются отапливаемые теплицы, которых у большинства горожан не имеется. У растений, выращенных в домашних условиях, как правило, ослаблен иммунитет к болезням, способным иногда вызвать их массовую гибель.


В рассадный период следует проводить систему мероприятий, направленных на снижение потерь от поражения "черной ножкой", фузариозом и другими болезнями растений.
Проводя пикировку растений, многие используют контейнеры из-под молока, сока, пластиковые стаканчики. Перед заполнением их питательной смесью необходимо в стенках и на дне сделать не менее 5 отверстий диаметром 0.5 см для доступа воздуха к корням и отвода лишней воды при поливе.
Чтобы рассада не перерастала и не вытягивалась, необходимо температурный режим увязывать с освещенностью. Снижение температуры достигается проветриванием помещения в ночное время. Температура днем 12-15 С и 6-10 C ночью способствует усиленному росту корней. Увеличить освещенность можно за счет дополнительных источников света.
При пикировке растений корневая система травмируется и в поврежденных местах поселяются болезнетворные микроорганизмы. И если растение ослаблено, то зачастую именно после пикировки мы теряем большую часть выращиваемой рассады.
"Черная ножка" - наиболее распространенное заболевание рассадного периода. Основными причинами возникновения болезни являются инфекции в почве, неумеренный полив и перепады температур. Проявляется заболевание в нижней части стебля. У корневой шейки образуется перетяжка, растение погибает и легко выдергивается из почвы. При появлении этой болезни аккуратно выберите пораженные растения, пролейте рассаду розовым раствором марганцовокислого калия и в течение 1 - 1,5 недели вообще не поливайте растения. Почву замульчируйте песком слоем 1 - 2 см или смесью песка с золой.

Профилактические мероприятия для защиты растений от болезней рекомендуются сразу после пересадки. С этой целью проводится полив под корень смесью биологических препаратов планриза (ризоплан), разведенного 1:100 и "черных дрожжей" (1:50) или другим составом: жидкий триходермин (1:200) плюс "черные дрожжи" (1:50). Биопрепараты способствуют заживлению травм корневых волосков, создают "буферную зону", препятствующую проникновению болезнетворных микроорганизмов к корневой системе.

Через 10-15 дней советуем повторить обработку, способствующую образованию мощной корневой системы и уплотнению стебля. Растения при этом становятся более устойчивыми даже в неблагоприятных условиях. Учеными установлено, что бактерии рода Pseudomonas, входящие в состав планриза, повышают устойчивость растений к небольшим заморозкам, а это немаловажно в нашем, таком непредсказуемом климате. За 2 недели до высадки рассады в грунт следует начинать закаливание растений, поддерживая температуру днем не ниже 12 С, ночью - 2-3 С. Сначала на террасу или лоджию выносят ящики с рассадой на 3-4 часа, затем на более продолжительное время. Полив должен быть умеренным, с использованием воды комнатной температуры.
Следует иметь в виду, что все биологические препараты ускоряют созревание урожая на 1,5 - 2 недели по сравнению с обычными сроками.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что "черная ножка" появляется в условиях переувлажнения. И если вы, поглядывая на свои ящики с рассадой, постоянно застаете поверхность почвы в сухом виде, не торопитесь с поливом. Лучше проведите рыхление. И, наверняка, к своему удивлению, заметите, что под тонкой сухой корочкой земля очень влажная и плотная.


Почва для рассады. Уход за рассадой.
Почву для рассады можно приготовить из мха-сфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять из парника. Неплохо добавить в почву органическое удобрение «Бамил» или «Живую землю» из-под червей. Главное требование к почве для рассады таково: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не содержать вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Для приготовления грунта можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.
Вот рецепт приготовления почвы для рассады. На ведро мха, иголок, опилок и так далее берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если вы берете опилки от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, после чего снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, и замочить их в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он как правило содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы эти глинистые частицы вымыть из него.
Такой казалось бы существенной дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры, и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы рН почвы может стать выше 7, что приведет к тому, что питательные элементы заблокируются. Чтобы этого избежать, надо постоянно давать рассаде подкормки в полив, и тогда голодание ей не грозит.
Если вы покупаете для рассады готовый фунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с фунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипяток, накрыть крышкой и оставить до полного остывания— только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо провефить в течение недели — двух, затем разбавить его песком на феть объема и раскислить золой из расчета одна лифовая банка на каждое ведро смеси.
Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков: ценфальный корешок укорачивают на феть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан заглубляют до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата — до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, под рассаду перца можно понемногу подсыпать сухой песок.
Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия — томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.
Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-фи семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, — так вы можете повредить корневую систему оставленного растения.
Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры — у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца, их можно пересадить без ущерба в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть весь ком почвы с корнями высадить целиком, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.
Быстро вырастить рассаду салата можно, по рекомендации Е А Смирновой, следующим способом. Хорошо увлажнить почву. Сделать на ней бороздки, которые еще раз полить водой, и равномерно рассыпать по бороздкам семена салата. Главное — это не загустить посевы. (Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: одна чайная ложка семян на полстакана песка или спитого чая для засевания одного квадратного метра поверхности почвы.) Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2-3 день после посева, газету надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада будет готова к пикировке через неделю.
Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что это одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.
И капуста, и свекла нуждаются перед посадкой в известковании почвы. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, а по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) — дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры — это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан из-вести в 10 л воды и полив этим раствором лунки перед высадкой рассады.
Световой режим для семянВсходы

Семена разных культур по-разному относятся к воздействию света.
Семена многих культур вполне нейтральны к воздействию света и могут прорастать в любых условиях – в темноте, при слабом освещении, при полном освещении. Но есть и такие, которые свет может стимулировать к прорастанию либо подавлять. Соответственно они называются светочувствительными и темновсхожими.
Всхожесть светочувствительных семян увеличивается при досвечивании. Свойство это у разных культур выражено в разной степени, от незначительного увеличения количества проросших семян до полной зависимости от света. Последние при отсутствии освещения (заглубленные в землю) не могут взойти совсем.
Светочувствительность семян можно уменьшить, воздействуя на них переменными или низкими температурами. На воздействие переменными температурами хорошо отзываются представители семейств первоцветных, лютиковых, колокольчиковых. Большинство семян, имеющих небольшие размеры, светочувствительны. Среди древесных это вересковые (рододендроны, кальмия, эрики), гортензии, дейции, среди травянистых многолетников – колокольчиковые, толстянковые (седум), камнеломковые (гейхера, тиарелла).
Крупные семена, как правило, темновсхожие. Темновсхожестью отличаются семена растений из засушливых климатических зон. В неблагоприятный период они должны оказаться как можно глубже в почве, где возможно сохранение влаги. Но темновсхожесть весьма относительное свойство. Семена некоторых культур все же могут прорасти, оказавшись и почти на поверхности почвы, но процент всхожести значительно уменьшится.
Как быть, если вы не знаете, как относятся к освещенности приобретенные семена? Поделите семена на две части, одну посейте поглубже, другую оставьте на поверхности почвы или слегка присыпьте землей. Через некоторое время ответ вы получите ответ.
Источник взят здесь

Как правильно сеять семена
Семена лучше использовать районированных сортов. Гибриды дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, так как они не передают свои свойства по наследству. Прежде чем покупать семена впрок, посмотрите, сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян — это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян изменяется, постепенно снижаясь для каждой культуры по своему.
Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, лучшая температура для их хранения 10— 12°С. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целло-фановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник.
Семена переносят отрицательные температуры без Ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в по-мещении, которое время от времени протапливается, так как в результате этого происходит временное повышении влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают, что и приводит к потере всхожести.
Прежде чем сажать старые семена, проверьте их всхожесть, для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством1 воды надвое суток, а по их истечении подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5—6 семечек,! то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3—4, то] норму посева семян надо увеличить вдвое, а если проклюнулось 1—2 семени или не проклюнулось ни одного, се-мена следует выбросить.
Крупные семена при посеве лучше раскладывать в бороздки поштучно на нужном расстоянии друг от друга, семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Совсем мелкие можно перед посевом смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего их смешать с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Этого количества семян дос-таточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена надо хорошо перемешать в тарелке и сеять так же, как семена среднего размера, то есть брать щепотку и «солить» бороздку.
Сеять предпочтительнее сухие семена, так как такое положение дел предусмотрено самой природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок. Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцовокислого калия или медного купороса, также вызывает у зародыша шок.
Не верите — проверьте! Отберите для этого по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые са-доводы: опустите семена в стакан воды, в которой разведена чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут, слейте воду, промойте оставшиеся, замочите в малиновом растворе марганцовокислого калия на 15 мин, затем снова промойте, заверните во влажную ткань и подержите трое суток в морозильной камере холодильника, затем замочите на 2—3 дня в растворе питательных веществ (часто для этого используют вытяжку золы), после чего положите на проращивание при температуре 20—24 °С, затем проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду. В сле-дующей партии семян пропустите первый этап, в следующей за ней — два и так далее, последнюю партию посейте сухими ничем не обработанными семенами, а далее наблю-дайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до сбора урожая и делайте собственный вывод. По наблюдениям, полезно лишь промораживание мокрых семян в морозильнике при температуре от —2 до +2 °С, и то только в том случае, если семена не были хорошего качества. Не практикуйте замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление наряду с сильными и здоровыми заведомо ослабленных или больных всходов, и обнаружите вы это уже в стадии плодоношения.
Если вы уверены в качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 °С непосредственно перед самой посадкой. Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой повышают на 2 "С, то есть делают равной 55 °С, потому что пара градусов уйдет на нагревание термоса.
Для прогревания семян можно использовать капроновый чулок, в который нужно высыпать семена и отделить одну культуру от другой узелком. Через полчаса после теп-ловой процедуры семена нужно вынуть из чулка рассыпать на листе бумаги, подсушить до сыпучести и сразу сеять.
Хорошие результаты дает не только прогревание, но и промораживание семян перед посевом. Для этого за две недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых шариковой ручкой надпишите названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от 0 до -4 °С. Семена промерзнут и набухнут.
Можно за 3—4 недели до посева, примерно в середине—конце марта, тряпицу с семенами закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Нельзя класть семена в такое место, где собирается талая вода, — они могут задохнуться, лучше их положить на пе-ревернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, тряпицу нужно обернуть стеклотканью или капроновым чулком.
Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях кроме всего прочего, вы ясно увидите невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить на поверхности грядки, присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

Рассада разных растений

Выращивание рассады: когда сеять овощи?
Уже в феврале есть смысл начать высчитывать оптимальные сроки посева на рассаду семян овощей и цветов.
Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы:
  • дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10  – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня;
  • средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);
  • возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.
  • после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу  понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.
Например, рассаду сельдерея высаживают в открытый грунт около 25 мая. От этой даты надо отложить назад оптимальный возраст рассады, который составляет 70-80 дней, прибавив к нему дни, которые пройдут от посева до всходов – до 15 дней, и несколько дней на приживаемость рассады после пересадки. Таким образом, чтобы рассчитать, когда можно сеять сельдерей на рассаду, от даты 25 мая надо вычесть 90-95 дней. Получается, что начинать посев сельдерея на рассаду можно после 25 февраля.
Если хочется получить первый урожай к определенной дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации растения от посадки до первых плодов (обычно она указывается на пакетике с семенами).
Например,  у ранних сортов и гибридов томата срок вегетации до первых плодов составляет около 100  дней. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место - 45-50 дней. Средний срок от посева до всходов – 7-8 дней. Оптимальный срок высадки подготовленной рассады в теплицу – около 1 июня. Таким образом, чтобы  получить первый урожай салатных томатов к 20 июля, сеять семена надо начинать за 100 дней до этой даты плюс неделя от посева до всходов и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки. Приблизительная дата посева –1-8 апреля.

По такому же алгоритму рассчитываются сроки  посева  семян  тыквенных культур  –  огурцов,  кабачковтыквыдыни,  арбузов.  Надо помнить, что эти культуры  более  скороспелые  и  хуже  переносят пересадку, поэтому их выращивают сразу в индивидуальных горшочках(лучше торфяных, чтобы не извлекать перед посадкой) и не дольше, чем до появления 3-4 настоящего листа. Эти культуры очень  светолюбивые, поэтому сеять их нужно не раньше,  чем  10 – 20 апреля.

Сеять томаты, перцы и баклажаны на рассаду в феврале-марте имеет смысл при наличии обогреваемых теплиц и возможность высадить  рассаду на  постоянное место в конце  апреля  –  начале мая.

И надо помнить, что слишком нетерпеливые садоводы рискуют получить переросшую рассаду. "Переращивание" не слишком сказывается лишь на рассаде сельдерея и перца.

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

  • Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.
  • Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.
  • Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
  • Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.
  • Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.
  • Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.
  • Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.
  • Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.
  • Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.
  • Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.
  • Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.
Рекомендации приведены для Центрального региона РФ. Срок высадки рассады в грунт зависит от факти
Посев семян на рассадуВсходы

Бросьте семечко во влажную теплую землю и ждите, когда появится тонкий слабый росток. Почва, влага и время – и больше ничего не нужно, чтобы семя проросло. Но это только на первый взгляд все ясно и просто.
Семена многих растений предъявляют особые требования и к влажности почвы, и к содержанию в ней кислорода, и к температуре, и к освещению. И если хотя бы один из этих факторов не соответствует требованиям, привередливое семя и не подумает взойти.
Температура прорастания семян бывает оптимальная, а также минимальная и максимальная, ниже и выше которых семена в рост не тронутся. Оптимальная температура для семян растений умеренных широт от 12 до 25°С, для южан – 18–35°С. Семена растений с очень коротким периодом вегетации, происходящих из районов с быстрой весной и засушливым летом, иногда проклевываются при температурах, чуть превышающих 0°С. Температуры же выше 12–15°С сначала тормозят, а затем полностью блокируют их прорастание.
Один из важных факторов, влияющих на прорастание семян - кислород. Этот элемент необходим для биохимических реакций, протекающих в клетках. Кислород воздуха очень медленно проникает в почву. Плотная почва еще больше осложняет этот процесс, уменьшая концентрацию и глубину его проникновения. Рыхление, то есть снабжение почвы кислородом, уменьшает появление корки на поверхности. Избыточное увлажнение, длительный застой воды может привести к полному вытеснению кислорода из почвы.
Плотность посева семян варьируется в зависимости от их размера. Крупные семена, имеющие большой зародыш и значительные запасы питательных веществ, например клещевину, можно сразу посеять в индивидуальные емкости (200–250 мл).
Мелкие семена сеют часто, причем, чем они мельче, тем более частым должен быть посев. Скажем, для дельфиниума плотность посева должна быть не менее 3–4 штук на 1 кв. см. Дело в том, что семена, соприкасаясь с влажной почвой, но не раньше, начинают выделять особые вещества – колины, которые создают вокруг них среду, благоприятную для всходов, и принимают участие в стимуляции прорастания зародыша. Если мелкие семена посеяны редко, количества этих веществ не хватает для образования нужной среды. При густом посеве колины суммируют свое действие, создавая необходимые условия для успешного прорастания наиболее жизнеспособных семян. Конечно, в результате всходы могут оказаться слишком густыми, но лучше получить загущенные всходы, чем не получить их совсем. Пикировать такую рассаду нужно уже на стадии семядолей – при появлении зачатка первого листа.
После посева почву полезно пропитать растворами "Эпина" (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Увлажняют ее с поддона. Чтобы увлажнение не оказалось чрезмерным, посевы оставляют открытыми на 2–3 дня. Когда излишняя влага испарится, но почва остается в меру влажной, емкости закрывают несколькими слоями газет, чтобы они впитали остатки лишней влаги, а сверху – полиэтиленовой пленкой. Еще через 2–3 дня газеты убирают, а пленку оставляют, периодически поднимая ее и проветривая посевы. По мере подсыхания поверхности субстрата (что неизбежно при многодневном содержании посевов в комнатных условиях) нужно смачивать ее раствором "Эпина" той же концентрации.



Пересадка рассады


Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18-20 апреля. Если еще лежит снег — отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей, и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза.

Так можно подрастить и картофельные клубни раннего картофеля, многие однолетние цветы. Все ящики несколько раз обмотайте лутрасилом. Посеянная таким образом рассада не занимает в теплице грядок, поэтому на грядках можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и работам в теплицах. И еще: поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над ее поверхностью, то заморозкам она, как правило, не подвержена.

Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16-17 "С, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень сухо для капусты. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки не поливайте в течение 4—5 дней, чтобы заставить корни в поисках влаги распространиться во все стороны и вглубь. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня — она лучше перенесет транспортировку, даже если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком же насыщенная водой рассада становится ломкой.

Оригинальный способ выращивания рассады томатов в пеленках из пленки предложила садовод В.Н. Ковалева: при пикировке рассады нужно выложить ее на кусок пленки размером 20 х 30 см, подсыпав под сеянец 2-3 столовых ложки питательного фунта, и завернуть пленку так, как пеленают младенца, оставив листья над ней. Далее нужно поставить все кулечки в неглубокую емкость, например, в банку из-под селедки. Полив делать очень умеренный, весь остальной уход за рассадой — обычный. Через каждые 2-3 недели пленки необходимо разворачивать и добавлять по столовой ложке почвы. Выращенная таким способом рассада выглядит хилой, зато не вытягивается и при пересадке в теплицу приживается гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, и быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом.

В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачиваете каждое растение в виде рулончика в газету и складываете эти рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой — в другую. Земли мало, и коробка легкая, особенно если три дня до перевозки рассаду не поливали. Метод оказался хорош только в отношении томатов,- мои попытки вырастить таким способом другие культуры потерпели неудачу — растения сильно отстали в плодоношении от выращенных обычным способом.

Лучшие же результаты при выращивании томатов я получала при посеве на рассаду своих семян минувшего лета, при пикировке в пеленки и затем доращивании рассады в большой емкости, начиная с 5—6 листьев, тогда и с пересадкой в теплицы можно было не торопиться до окончания заморозков.
Так же есть очень удобный для будущей перевозки способ выращивания рассады: как только у рассады станет 8 листьев, верхушки с четырьмя листьями надо срезать и поставить в майонезные стеклянные баночки с водой (не наливайте воды слишком много). Нижнюю часть рассады приходится выбросить, поскольку выращенные из нее растения сильно отстают с началом плодоношения. Дальше рассада выращивается без почвы в слабом растворе питательных элементов. Чтобы перевезти растения на участок их вынимают из баночек, корни каждого растения заворачивают во влажную тряпку и в рулончик газеты, после чего растения складывают валетом в коробки. Необходимо заметить, что растения дают хорошую корневую систему только при температуре воздуха не менее 20-22 °С. Если температура в помещении недостаточная, корневая система окажется неразвитой, и стебель, опущенный в воду, попросту загниет. Также в этом случае существует опасность задержки с началом плодоношения примерно на 10 дней.
При пересадке в теплицу рассады томатов надо внести в каждую лунку столовую ложку суперфосфата, под перцы — чайную ложку углекислого калия. Под баклажаны— столовую ложку азофоски или Кемиры. При пересадке рассады капусты и свеклы в фунт в каждую лунку надо внести неполную столовую ложку кальциевой селифы или чайную ложку извести, хорошо перемешать с почвой, полить и высадить кустики.
Вытянувшуюся рассаду томатов часто рекомендуют высаживать лежа. Нижние листья обрывают за пару дней до пересадки, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. По истечении двух дней рассаду укладывают в выкопанные траншейки макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4-5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит, к снижению урожая.
Я согласна и с наблюдениями садовода А.В. Шатуна— самые лучшие томаты вырастают и обильно плодоносят уже в начале июля, если при пикировке их сначала рассадить в полулифовые емкости, а затем, при появлении 6—7 листьев, пересадить в полутора литровые. Тогда тоже можно не спешить е их пересадкой в теплицу.
http://sadovodko.ru/seedlings/33-peresadka-rassadi.htm -источник
Рассада овощных культур

Выбор рассады и уход за ней
Из всего цветущего разнообразия рассады хочется выбрать самые крепкие, самые здоровые растения, чтобы они хорошо прижились и радовали своим цветением до глубокой осени. Сделать это совсем не сложно, если следовать нескольким простым правилам.
  • Не спешите покупать рассаду слишком рано. Для каждого вида есть оптимальные сроки высадки в открытый грунт. Не пытайтесь высадить на клумбу в конце апреля – начале мая бархатцы, целозию, циннию,георгиныбальзаминыколеусы и другие теплолюбивые виды. Какая бы теплая ни стояла погода, холода, возможные и в начале июня, могут погубить нежные растения и свести на нет все ваши усилия.
     
  • Лучше всего покупать рассаду цветов с закрытой корневой системой (то есть выращенные и продаваемые в горшочках или кассетах) – они наиболее жизнеспособны. Если растения высажены по одному, то можно легко осмотреть каждое и отбраковать сломанные, больные или нестандартные (плохо развившиеся, слабые, не цветущие). Несложно проверить качество и в сцепках, состоящих из 4–12 горшочков. Если же вы покупаете рассаду в больших количествах, то есть кассетами, в которых находится по 30–60 и даже более растений, то контролировать качество надо особенно тщательно. Аккуратно раздвиньте ряды растений, посмотрите, нет ли пустых ячеек, что случается довольно часто. Проследите, чтобы все растения были примерно одного размера, если есть нестандартные – попросите заменить их. 
     
  • Убедитесь, что нет больных растений, поскольку в центре кассеты из-за плохой аэрации и недостатка света рассада значительно сильнее поражается болезнями. Особенно обратите внимание, нет ли на листочках плесени, не покрылись ли слизью или какими-либо пятнами нижние части стебля и боковых веточек.
     
  • Старайтесь не покупать повядшую рассаду. Конечно, может случиться, что растения просто забыли полить и после полива большинство из них оправится. Но некоторые виды плохо переносят недостаток воды, если они и выживут, то будут сильно болеть, отставать в росте и плохо цвести. Кроме того, увядание может быть связано с заболеваниями, чаще всего – корневыми гнилями. Такие растения почти наверняка погибнут.
     
  • Кроме болезней рассада цветов нередко повреждается вредителями. Естественно, такие растения будут хуже развиваться в открытом грунте, а если их высадить на балкон, лоджию или оставить на некоторое время в комнате, то вредители быстро переселятся на комнатные растения. Если вы заметили на растениях каких-либо вредителей, от покупки такой рассады лучше воздержаться. Но, когда очень хочется иметь данный вид или сорт, можно попробовать его "вылечить", отправив растение в карантин – подальше от здоровой рассады, комнатных и садовых растений и 2–3 раза (с интервалом в 5–7 дней) обработав инсектицидами. 
     
  • Не стремитесь покупать большие растения, они хуже переносят пересадку. Выбирайте рассаду, только начинающую цвести, с большим количеством бутонов и одним или несколькими распустившимися цветками. Крупные, обильно цветущие растения можно покупать лишь в том случае, если они находятся в отдельных, достаточно больших горшках или контейнерах. 
     
  • Выбирайте крепкие растения с прочным стеблем и большим количеством боковых побегов (конечно, если такое ветвление характерно для данного вида). Тонкие, не ветвистые, плохо цветущие стебельки чаще всего ломаются при высадке или долго остаются малодекоративными. 
     
  • Приобретенную рассаду желательно побыстрее высадить в грунт, однако если это сделать невозможно, поставьте горшки или кассеты в достаточно светлое место (но не под палящие лучи солнца). Поливайте растения умеренно, чтобы почва была влажная, но не слишком сырая, иначе при избытке влаги растения могут загнить. Высаживать рассаду лучше в пасмурную погоду или вечером. Если погода стоит сухая и жаркая, то недавно высаженную рассаду необходимо поливать, а особенно нежные растения в первые дни прикрывать от солнца.
  • Ослабленная рассада
  • Признаки вредителей на рассаде
    От покупки рассады, пораженной вредителями, лучше воздержаться. Отличить такую рассаду можно по нескольким признакам.
    • Тусклый, белесый цвет листьев или паутинка на них говорит о том, что растение повреждено паутинным клещом.
    • Слегка проведите рукой по листьям: если вы увидите очень мелких белых "мотыльков" (длиной всего около миллиметра) – значит, на рассаде поселилась оранжерейная белокрылка.
    • Скопление на молодых листочках мелких полупрозрачных насекомых зеленого, красноватого или черного цвета – колония тлей. Правда, их не всегда можно увидеть. У некоторых цветов, например астр или бальзаминов, тли могут находиться в точке роста побега, об их присутствии можно догадаться по листьям растений: они становятся как бы мятыми или скрученными.
    Также распространы вредители:
    • трипсы – мелкие, длинные, беловатые или темные насекомые, быстро передвигающиеся по растению;
    • щитовки, образующие плотные комочки - "бородавки" на веточках и стеблях;
    • слизни, выгрызающие отверстия на листьях и побегах.
    Если вы заметили на растениях каких-либо вредителей, от покупки такой рассады лучше воздержаться. Но, когда очень хочется иметь данный вид или сорт, можно попробовать его "вылечить", отправив растение в карантин – подальше от здоровой рассады, комнатных и садовых растений и 2–3 раза (с интервалом в 5–7 дней) обработав инсектицидами.

    Лучшие препараты для работы с рассадой
    Препараты и удобрения

    Семена наготове, извлечены из запасников пакеты с садовой землей, крупным песком и торфом. Близится волнительный момент сева. Как избежать разочарований и получить больше здоровой рассады? Обратимся к науке и опыту садоводов со стажем.

    Обработка земли

    Обеззараживание субстрата – очень важный этап, особенно если планируется выращивать рассаду в  квартире. Нелишним будет обработать его и при стратификации. Принято считать, что для обеззараживания достаточно пролить землю перманганатом калия (в просторечии марганцовкой). Но опыт показывает, что эта обработка не дает нужного эффекта. Хотя перманганат калия и  является сильным окислителем, при попадании в  почву он расходуется в основном на реакцию с ее органическими компонентами. Причем окисление идет в основном на поверхности и мало затрагивает патогенную микрофлору по всему объему субстрата. В  результате получаем незначительное обеззараживание поверхностного слоя почвы и одновременно увеличение в нем количества калия и марганца, а  это не то, что требуется.

    Надежнее другие способы обработки:
    • пропарить землю (или обработать в  микроволновой печи);
    • внести в  посевной субстрат биопрепарат, например "Глиокладин" (на основе Trichoderma harziannum) или "Фитоспорин" (на основе Bacillus subtilis), или их аналоги.
    Пропаривание используют при любых способах посева. Биообработка почвы подойдет только для выращивания растений при плюсовой температуре. Микробиологические средства помогут подавить возбудителей грибных заболеваний, но они бессильны против яиц, личинок и взрослых вредителей. У препаратов на основе живых культур ограниченный срок годности и жесткие требования к условиям хранения. Зимой и ранней весной сложно найти свежие биологические препараты (они приходят в  негодность после промораживания). Биопрепарат можно использовать, если вы уверены, что он свежий и  активный, вредителей в почве нет. Но по опыту лучше и надежнее метод ПРОПАРИВАНИЯ.



    Обеззараживание семян

    Семена могут нести на своей поверхности споры патогенной микрофлоры, угрожающей посевам, поэтому желательно их обеззаразить. Обычно применяется обработка в растворе перманганата калия. Гораздо менее известна (хотя более эффективна) обработка перекисью водорода. К сожалению, оба способа позволяют уничтожить возбудителей инфекции только на поверхности семени и не имеют пролонгированного защитного действия на семена, находящиеся в грунте. Можно использовать микробиологические препараты ("Глиокладин", "Фитоспорин") – они дают хорошие результаты на семенах овощей (помидоров, перцев и др.) и декоративных растений, не требующих стратификации. Удобно совмещать обработку со стимуляцией прорастания семян.

    Если вам нужно посеять дорогие или редкие семена, надежнее всего использовать специальные протравливатели семян – для любительских садов это "Витарос". Он уничтожает грибные инфекции как на поверхности, так и внутри семян, обладает длительным защитным действием – до трех месяцев. "Витаросом" можно пролить уже сделанные посевы – защитные свойства сохраняются, хотя и в меньшей степени. Кроме того, препарат способствует более дружным всходам.Читаем дальше о препаратах.

    Выращивание рассады в квартире


    Выращивание рассады в квартире

      Выращивание рассады в квартире на первый взгляд может показаться делом хлопотным и сложным, особенно для новичка. Ведь условия в городской квартире далеки от тепличных. Да и солнечного света в период с января по апрель прямо надо сказать маловато. Согласно нашему семейному опыту могу вас уверить, что вырастить рассаду почти всех культур в домашних условиях вполне возможно, если знать некоторые секреты и соблюдать основные главные правила выращивания рассады. Этими секретами и правилами мы и поделимся с вами на этой страничке.

    Особенности выращивания рассады в квартире

      Итак, при выращивании рассады в квартире необходимо учесть ряд проблем:
    • холод от окна,
    • горячий сухой воздух от отопительной батареи,
    • короткий световой день и малое количество солнечных дней с января по март,
    •  ограниченность площади подоконника при высокой потребности в рассаде.
      Устранив вышеперечисленные проблемы, а также соблюдая правила и учитывая особенности выращивания рассады конкретных культур, мы получим здоровые и крепкие растения.
    Холод от окна
      Холод от окна можно устранить следующим образом: во-первых, заделать все щели в окнах; во-вторых, утеплить подоконник, уложив на него картон или пачку газет;  в-третьих, не открывать для проветривания помещения данное окно, когда на подоконнике установлены ящики с рассадой (убирайте рассаду от окна при проветривании); в-четвертых, если по ночам держатся морозы, то необходимо убирать с подоконника рассаду до утра.
    Горячий сухой воздух от отопительной батареи
      Устранить эту проблему можно закрыв батарею фанерой или куском картона для того чтобы оградить рассаду от прямых потоков горячего и сухого воздуха. Также необходимо ставить рядом с батареей поддоны с водой для повышения влажности воздуха (можно повесить на батарею влажную тряпку и периодически ее смачивать). Если у вас есть увлажнитель воздуха, то его можно установить поближе к рассаде. Таким образом, условия будут приближены к тепличным.
    Далее текст.

    Посадка сладкого перца
    Растения высаживают в открытый грунт в мае, когда температура достигает 13-15°С. В ряду между растениями оставляют 30-40 см, между рядами — 50-60 см. Посадку осуществляют в пасмурную погоду или в вечерние часы. Рассаду заглубляют до первых настоящих листьев (не глубже), помещая в заранее политые лунки (их глубина составляет 10-12 см). Если рассада успела перерасти, ее высаживают под наклоном. Землю вокруг корневой системы уплотняют, а затем поливают и мульчируют. Формирование кустов сладкого перца Кусты сладкого перца формируют после появления боковых побегов. Оставляют всего пару из них, отдавая предпочтение самым сильным – они создадут скелет растения. Впоследствии на каждом разветвлении этих «скелетных» ветвей тоже оставляют по одному сильному побегу. Правила ухода за сладким перцем Первый цветок, появившийся на кусте, удаляют – этот прием позволяет получить хороший урожай. Поливают сладкий перец часто, но не слишком обильно, направляя струю под корень. Первый раз перец подкармливают спустя две недели после укоренения рассады. В качестве удобрения используют коровяк, разбавленный в пропорции 1:10. На каждые 10 л жидкого удобрения добавляют 20-30 г суперфосфата (на 1 м² расходуют около 5 л полученной смеси). В дальнейшем жидкую подкормку осуществляют еще 2-3 раза. Междурядья и ряды освобождают от сорняков и рыхлят на глубину 6-8 см (но не глубже). Сладкий перец достаточно капризен, однако при должном внимании к своей «персоне» он обязательно порадует вас хорошим урожаем. Удачи!

     Источник:mir-ovosey.ru